Qué ver en Galicia: las rías, los pueblos marineros y el interior verde

Galicia no se recorre en línea recta. La costa se pliega en rías —valles fluviales invadidos por el mar— y eso multiplica los kilómetros de litoral y obliga a moverse por dentro para pasar de una a otra. El resultado es un territorio donde en media hora se cambia de arenal abierto a puerto abrigado, y en una hora de mar a viñedo en pendiente.

Las rías, de sur a norte

Las Rías Baixas concentran lo que casi todo el mundo busca en un primer viaje: agua más templada, arenales largos y pueblos que viven del marisqueo. Tui vigila el Miño frente a Portugal desde su catedral fortificada y es la puerta del Camino Portugués; Baiona guarda el puerto donde volvió la carabela La Pinta, con su fortaleza de Monterreal convertida en paseo sobre el mar y el castro del monte Santa Trega cerrando la costa en la boca del Miño. Combarro alinea hórreos junto al agua en una postal difícil de repetir, Cambados es la capital del albariño y O Grove y la ría de Arousa, la despensa de bateas de mejillón. Frente a la boca de la ría de Vigo están las Islas Cíes, dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, con acceso por barco y cupo diario.

Hacia el norte el tono cambia. Cangas do Morrazo mira a Vigo desde la otra orilla, A Coruña cierra su istmo con la Torre de Hércules y Ferrol conserva el trazado militar del barrio de la Magdalena. La costa que sigue es más abierta y más fría, con acantilados que ya anuncian el Cantábrico.

El interior: Ribeira Sacra, termalismo y pueblos de piedra

El error habitual es quedarse en la costa. Chantada es una de las entradas naturales a la Ribeira Sacra, donde el Sil y el Miño han excavado cañones de laderas casi verticales cultivadas en bancales —una viticultura heroica que se trabaja a mano y a veces se vendimia en barca— y donde se concentra la mayor densidad de románico rural de Europa. Los miradores sobre el Sil y los catamaranes que lo remontan son el modo más directo de entenderlo.

Ourense es la otra sorpresa del interior: una ciudad con aguas termales en pleno casco, las Burgas brotando a más de sesenta grados, y una red de pozas a lo largo del Miño que se usan todo el año. Mondariz, en Pontevedra, vive de la misma lógica balnearia desde el siglo XIX. Veinte kilómetros al sur de Ourense, Allariz enseña la otra cara del interior: villa medieval de granito sobre un meandro del Arnoia, con la ribera entera convertida en parque y una rehabilitación urbana premiada en Europa. Y la misma lógica termal continúa al otro lado de la raya: desde Verín, la portuguesa Chaves queda a veinticinco kilómetros, con su agua a 73 grados y su puente romano.

Santiago y el Camino

Santiago de Compostela es final de ruta y ciudad de piedra mojada, con un casco declarado Patrimonio de la Humanidad que se recorre entero a pie. Llegan a ella varios caminos: el Francés desde el este, el Portugués que entra por Tui, el Primitivo desde Oviedo, el Inglés desde Ferrol y A Coruña. Cada uno tiene su carácter, y ninguno se parece a la Vía de la Plata, que sube desde Andalucía y pasa por la Sierra Norte de Sevilla antes de girar hacia el noroeste: esa etapa está descrita en la Vía de la Plata.

Cuándo ir y qué se come

De mayo a septiembre es la temporada útil, con julio y agosto llenos. La lluvia es parte del paquete: aquí el verde se paga. En la mesa manda el producto sin adornos —pulpo, percebes, navajas, empanada, lacón, ternera rubia gallega— y el vino se bebe joven y frío, albariño en las Baixas, godello y mencía en el interior.

Quedan fuera de este resumen media docena de paradas que sostienen bien un día entero: Combarro, con su hilera de hórreos plantados al borde del agua; Cambados y O Grove, la capital del albariño y el embarcadero de la ría de Arousa; Mondariz, balneario de finales del XIX en el interior de Pontevedra; y Ferrol, con su barrio de la Magdalena en damero ilustrado y el arsenal militar al lado. El índice completo del país está en destinos.